Как установить или заменить процессор в компьютере | Процессоры | Блог | Клуб DNS

Процессоры

Как установить или заменить процессор в компьютере

Как установить или заменить процессор в компьютере

Аватар пользователя

Содержание

Содержание

Современный компьютер похож на конструктор. Только дети собирают трансформеров, а взрослым подавай видеокарты да процессоры. Когда необходимо установить или заменить компьютерную запчасть, появляется много нюансов и мелочей, без которых правильно собрать и настроить технику не получится. Здесь навыков игры в LEGO недостаточно. В такой ситуации всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому мы покажем весь процесс от А до Я.

Подготовка

Save your game

Перед любой вылазкой в недра системного блока главное — сохранить важные данные куда-нибудь подальше. Например, на внешний жесткий диск, а еще лучше в домашний NAS или в облако. Уже после этого руки станут дрожать меньше и реже.

Как правило, после переустановки процессора сбрасываются настройки BIOS — их тоже лучше сохранить в специальный профиль. Также учитываем, что вместе с настройками полетят и другие параметры: RAID, если он настроен силами чипсета; разгон и настройка оперативной памяти. Поэтому еще раз и погромче:

Перед любой работой с комплектующими сохраняемся по-максимуму.

Набор домашнего админа

Для работы с компьютерной электроникой хватает классического набора инструментов:

  • отвертка,
  • ватка для протирания контактов,
  • спирт (не пить, а протирать),
  • запас термопасты.

А если работать по фэн-шую и в комфортных условиях, то вот список того, что точно понадобится для ремонта:

  • Перчатки антистатические. Человек заряжается статикой: будет достаточно одного разряда куда-нибудь в район оперативной памяти, видеовыходов или процессора, чтобы «попасть» на покупку новых железок. Гарантия при этом аннулируется, а ремонту такая электроника скорее всего не подлежит. Поэтому необходимо работать в специальных перчатках — безопасно и без «пальчиков».

  • Отвертка крестовая. Компьютерные винтики и болтики стандартные: к ним подойдет отвертка с жалом под винты типа М3. Еще лучше иметь под рукой набор отверток.
  • Ватные диски и ватные палочки. Для удаления пыли и загрязнений в компьютере лучше использовать бесконтактный метод, применяя сжатый воздух. С осторожностью, избегая близкого контакта воздушного потока с мелкими деталями. А для контактной чистки можно использовать салфетки, ватки и безворсовые материалы. Например, чтобы убрать термопасту с процессора и кулера, можно использовать влажные салфетки для техники.
  • Органайзер. Винты и мелкие детали в компьютере уникальны, и после разборки системы лучше сделать так, чтобы они не укатились за стол и не попали в лапы к домашним животным. Для этого можно использовать магнитные коврики, ну а если такую роскошь не найти, то для этого можно приспособить органайзер.
  • Жидкость для очистки. Классически это спирт. А по современному — специальные спреи и очистители. Нужна для того, чтобы без проблем снять прикипевшую термопасту с процессора, радиатора или хрупкого графического чипа. А также для протирки контактов процессора и оперативной памяти.
  • Термопаста. Обязательно иметь в запасе, если меняем процессор, охлаждение (кулер) и даже если просто снимаем радиатор — термопасту менять обязательно. Это может быть всеми любимая Arctic Cooling MX-4 или любая другая с высоким коэффициентом теплопроводности.

Разбираем систему

Отключаем системник

Перед тем, как заглянуть в системник, его нужно обесточить. Выключаем компьютер кнопкой «Завершить работу», дожидаемся полного выключения и щелкаем тумблер на блоке питания, а затем достаем вилку из розетки:

Снимаем боковые панели

Модные и современные корпуса имеют стеклянные боковые панели, которые крепятся на четырех винтах. Обычно на них присутствуют резиновые проставки — их лучше не терять:

Батарейка

Перед работой с электроникой в корпусе, необходимо вытащить батарейку CMOS. После этого компьютер будет полностью обесточен и готов к любым действиям:

Посторонние помехи

Для удобства работы с околосокетным пространством следует убрать лишние провода и детали. Например, достать видеокарту:

Система охлаждения

Для доступа к процессору необходимо снять систему охлаждения.

В зависимости от состояния термопасты между процессором и теплосъемной плоскостью кулера может возникнуть проблема с их разъединением. Чаще всего это происходит с процессорами AMD (особенность геометрии крышки процессора). В случае, если система охлаждения не собирается отставать от процессора, ни в коем случае не тянем ее на себя, вырывая процессор из сокета. Также нельзя тащить на излом — для безопасного снятия необходимо плавно прокручивать радиатор по часовой стрелке относительно процессора, постепенно смещая плоскости относительно друг друга. После каждого прокручивания нужно пытаться разъединить детали.

Для платформы Intel используются системы как с «боксовым» креплением, так и универсальным. В первом случае необходимо провернуть защелки против часовой стрелки до упора и потянуть на себя, чтобы освободить ход «ершей» в отверстиях материнской платы. Так работает похожая система от стороннего производителя:

Заводское крепление охлаждения для процессоров AMD обладает быстросъемной системой, где нужно отпустить прижимную лапку, и радиатор будет освобожден.

Универсальные системы крепления снимаются проще и нагляднее: достаточно открутить четыре винта и процессор свободен. Это относится как к системам Intel, так и AMD:

Перед снятием радиатора не забываем вытащить клемму вентилятора или помпы из разъема:

Очищаем рабочие поверхности

Для улучшения теплопередачи с процессора на радиатор кулера используется термопаста. После снятия системы она окажется непригодной для повторного использования, поэтому ее нужно убрать:

Остатки термопасты лучше убирать мягким материалом или ватным диском, а после обезжирить. Если термопаста присохла и не поддается снятию без усилий, лучше воспользоваться каким-либо растворителем: спиртом или специальным средством для снятия термопасты.

Аналогичные действия проводим и с подошвой охлаждения:

Установка нового процессора

Во время установки нового процессора необходимо соблюдать несколько правил. Процессор — это хрупкий элемент и его легко повредить неаккуратными движениями. Например, у процессоров Intel есть дополнительные компоненты со стороны контактной площадки, которые легко сбиваются от ударов или грубых действий. Не забываем и про контакты в сокете — больше тысячи ножек так и ждут, чтобы их погнули:

Процессоры AMD имеют специфическое строение контактов: если у конкурентов это просто контактные площадки, то у «красных» это более тысячи внешних проводников типа «ножки». Они очень эффектно заминаются под воздействием пальцев неаккуратного пользователя:

Чтобы избежать повреждений во время демонтажа или установки процессора, необходимо знать об этих нюансах. Для этого нужно правильно обращаться с процессором: держать аккуратно за края и обязательно в антистатических перчатках:

Вынимаем старый

Чтобы достать процессор из материнской платы, необходимо открыть сокет. Процессоры AMD держатся в нем только за счет тех самых ножек. Достаточно потянуть за рычажок, чтобы сдвинуть контакты внутри сокета и освободить процессор:

Сокеты для процессоров Intel устроены иначе — контакты процессора должны плотно прилегать к контактам в разъеме. Особенность такой конструкции диктует свои условия: прижимная сила в сокете достаточно высокая, поэтому не нужно бояться применить чуть больше усилия в работе.

Для открытия сокета необходимо нажать на лапку, сдвинуть ее в сторону от сокета и поднять вместе с нажимной рамкой. Это освободит процессор и его можно будет достать:

Перед установкой

Прежде чем установить новый процессор, необходимо осмотреть его на наличие сколов, а также отсутствие испорченных контактов и поврежденных электронных компонентов на задней части:

Монтаж

Процессоры обеих платформ имеют защиту «от дурака» и просто физически не установятся в гнездо сокета, если их расположить неверным образом. И все же, производители предусмотрели второй уровень защиты: ключи-треугольники. На процессоре:

Чтобы не гадать, какой стороной установить процессор в разъем, достаточно совместить треугольники в одном направлении:

После остается опрокинуть верхнюю часть сокета и зафиксировать систему рычажком. Нажимаем на металлическую лапку и заводим ее под замок:

Установка системы охлаждения

Наносим термопасту

Одна из философских тем на любом ресурсе — сколько термопасты наносить и каким способом размазать ее на процессоре. Энтузиасты проводят целые тесты и исследования, замеряют температуру и сравнивают различные пасты. Но эти «гонки» скорее из разряда «наши руки не для скуки», поэтому обычному пользователю с его домашней системой будет достаточно получить базовые знания по этой теме. Если лень читать, можно посмотреть видео, наглядно и мельчайших подробностях:

Если вместе с процессором меняется и система охлаждения, то, скорее всего, на подошве нового кулера уже будет нанесен заводской слой термопроводника — устанавливаем и пользуемся. Для уверенности можно изучить и ассортимент самих паст, чтобы подобрать лучшее по цене/качеству. В остальных случаях смотрим видеоинструкцию и выбираем метод по душе:

Например, легендарная термопаста Arctic Cooling MX-4 до сих пор эффективно охлаждает мощные восьмиядерники в разгоне:

При нанесении нужно учитывать, что сама по себе паста проводит тепло хуже, чем чистый металл, но намного лучше, чем воздушная прослойка между двумя плоскостями. Для этого слой термоинтерфейса должен быть как можно тоньше, но равномерным и без посторонних предметов, ворса и пыли:

Возвращаем радиатор на место

Система охлаждения процессора собирается в обратной последовательности.

Если это платформа Intel с боксовым (стандартный) кулером на клипсах, то его необходимо подготовить — нужно взвести все четыре ножки крепления, а затем вставить «ершики» в отверстия возле сокета и зафиксировать их нажатием клипс.

Стандартная система охлаждения AMD работает еще проще — возвращаем на место радиатор и рычажком придавливаем его к процессору. Тема установки различных систем уже неоднократно обсуждалась.

Универсальные системы с четырьмя винтами идентичны на всех платформах. Попадаем креплением радиатора или водоблока по четырем стойкам и притягиваем с усилием — качественные системы выполнены таким образом, чтобы длина резьбы притягивающих гаек закончилась раньше, чем он успеет перетянуть:

После установки не забываем подключить вентиляторы и помпу (если установлена жидкостная система охлаждения). Вентиляторы подключаются к разъему CPU FAN, а помпа управляется через AIO PUMP — названия могут меняться в зависимости от производителя.

Сборка

Возвращаем батарейку BIOS на место:

А также устанавливаем видеокарту и не забываем подключить к ней дополнительное питание:

Проверяем, все ли разъемы и провода находятся на своих местах, закрываем боковые крышки и делаем пробный пуск системы:

Компьютер включился, инициализация BIOS завершилась и на экране появился экран загрузки операционной системы — задача по установке нового процессора выполнена успешно!

И еще.

После установки новых комплектующих или смены термопасты нужно убедиться, что компьютер работает в нагрузке исправно и стабильно. Для этого можно запустить стресс-тест, например AIDA System Stability Test:

Для изначально исправной системы достаточно 10 минут, чтобы процессор вышел на постоянную рабочую температуру в нагрузке — если компьютер продолжает работать и не перегревается, то миссию можно считать выполненной полностью.

Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно — i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K — почему я поменял 8 «красных» ядер на 6 «синих»

Надежды на светлое будущее «красных», а также молва о потенциале процессоров AMD Ryzen, подтолкнули меня к переходу с легендарного и бессмертного Intel Core i7-2700K, топового процессора 2011 года на микроархитектуре Sandy Bridge, на изрядно подешевевший процессор от AMD с микроархитектурой Zen+ — восьмиядерный Ryzen 7 2700. Купившись на слухи и какие-то тесты, демонстрирующие мощь дешевого восьмиядерника, я, подгоняемый на тот момент страхом обвала нашей валюты, быстро продал систему на Sandy Bridge, к сожалению, тогда на б/у рынке такие сборки стоили даже чуть дешевле, чем сейчас, и купил: материнскую плату ASUS TUF B450M-PRO GAMING, боксовую версию процессора Ryzen 7 2700 и 32 гигабайта оперативной памяти CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B.

реклама

Та сборка обошлась мне примерно в 30000 рублей. Сказать, что я с чем-то прогадал? Нет. Материнская плата на тот момент была лучшей до 10000 рублей, сейчас же я ее продал на б/у рынке по себестоимости. Далее, я купил box-версию процессора, так как ее, в случае чего, можно было бы продать без лишних вопросов, даже без проблем отправить в регионы — что я и сделал, продав процессор чуть дешевле чековой стоимости еще одному человеку, верящему в потенциал AMD для игр. Но а 32 гигабайта памяти DDR4 — это было мое самое выгодное вложение, данная память достаточно хорошо разгоняется, и менять ее я не вижу никакого смысла даже на платформе LGA1200.

Итак, давайте начнем с ответа на вопрос — почему я перешел с AMD обратно на Intel? Изначально я не планировал вообще менять свою систему на i7-2700K до выхода DDR5 или, как минимум, до появления материнских плат B550 под процессоры AMD Ryzen, чтобы взять хорошую плату недорого и изрядно подешевевший процессор на Zen2, самым оптимальным на тот момент мне казался Ryzen 7 3700X. Но в феврале 2020 года доллар начал постепенно расти, у меня были некоторые накопления, которых хватало на сборку новой системы и замену блока питания, но лишь при условии продажи моей прошлой конфигурации, которую я буквально отрывал от сердца. Сейчас же, просидев полгода на системе с AMD Ryzen, я избавился от «красной» сборки, ни разу не пожалев. Унылый разгон памяти, «дубовый» разгон процессора, который, даже не смотря на припой, греется в разгоне до 3.9 по всем ядрам как чугунный утюг, сокет, который не закрывается, а также до смешного низкая производительность на ядро даже при разгоне. Все это меня разочаровало в AMD и их процессорах на микроархитектуре Zen+, от которой сама «красная» компания избавляется как от грязи, обесценивая данные продукты более чем в 2 раза за 1 год. Сейчас же у меня было достаточно средств, чтобы вернуться обратно на Intel и собрать бюджетную, но производительную в играх компактную системку.

Собственно, мой нынешний конфиг выглядит следующим образом:

реклама

Итак, в качестве основы для сборки, после продолжительного анализа рынка материнских плат и советов как друзей и знакомых, так и экспертов на нашей Конференции, мною была приобретена бюджетная «доска» на старшем чипсете Z490 — GIGABYTE Z490M GAMING X, которая сочетает в себе компактность, привлекательную стоимость, хороший функционал и потенциал для разгона памяти — гнать нынешние процессоры я бы на ней не решился, да и зачем, если производительности на ядро хватает даже у младших процессоров линейки, а высокочастотного монитора я не имею.

Да, без «танцев с бубном» тут не обошлось, но все же я смог комфортно настроить свою систему, потратив пару дней на «шаманство и прочие разгоны памяти».

Мною был приобретен процессор i5-10400F со степпингом G1. Опять же — лучшее соотношение цены и качества, холодный и удовлетворяющий всем моим потребностям «камень». Тут же хочется поделиться с вами, как я выбирал процессор для себя. Ранее мною была сделана заметка о том, что покупка процессоров i5-10400F и i5-10400 на припое не имеет никакого смысла, так как процессоры не греются в силу ограничения TDP в 65 ватт, а также не поддаются разгону. Но для себя я все-таки решил тщательно поискать процессор на припое, чтобы «не как у всех». За один день я обошел 5 магазинов в своем городе, где перебрал суммарно 12 процессоров i5-10400F и i5-10400 — ни одного процессора на припое вычислено не было, рассматривал обе «модификации» процессора, а также OEM и BOX версии — для меня переплатить 1000 рублей, но получить более толстую подложку и припой под крышкой — это не проблема, уж на столько мой бюджет не был ограничен. Также на складе было всего 47 процессоров с отключенной графикой, я решил их заказать с доставкой в магазин, который будет ближе всего к моему дому, но со мной связался оператор, и после того, как я ему объяснил, что хочу выбрать один процессор из 47 привезенных, а покупать столько процессоров не намерен, мой заказ отменили. В общем, по итогу я пошел в магазин, взял самый обычный i5-10400F со степпингом G1, который обошелся мне в чуть меньше 14000 рублей, и на этом остался доволен покупкой. Скажу так — если вы ищите бюджетный процессор с припоем — бросьте это дело (Ryzen мы не рассматриваем)! Процессоры i5-10400F и i5-10400 со степпингом Q0, если они вообще существуют, крайне редки, а вероятность того, что вы найдете в свободной продаже хоть один такой процессор, стремится к нулю.

Также по хорошей скидке я купил процессорный кулер ZALMAN CNPS9X Optima. Качественное и дешевое решение, на которое я повесил один вентилятор от кулера GELID Phantom. От комплектного «залманского» вентилятора я решил отказаться.

реклама

Избавившись от «аквариума» под названием Thermaltake View 31 TG, который в свое время я обвесил наклейками, чтобы хоть как-то убрать свечение, исходившее от этого стеклянного недоразумения, я приобрел самый простой, стальной и компактный корпус Thermaltake Versa H17, версия без окна. Кучу денег за корпус мне отдавать не хотелось, при этом нужна была компактная, легкая, закрытая и надежная система. За 2500 рублей данный «кейс» меня устраивает всем: он стальной, при этом металл не самый тонкий; собран без каких-либо заметных «косяков»; имеет пылевые фильтры, кожух над блоком питания, достаточно места для прокладки кабелей. Единственный минус, который я нашел в этой модели от Thermaltake — пластиковая «морда». Но она, в принципе, выглядит как металл, поэтому для меня это не столь значительно. Но а так, конечно, не хватает 140-мм вентилятора на выдув с задней стенки, а поставить его, к сожалению, корпус не позволяет.

За продув в корпусе отвечают вентиляторы: Gelid, снятый с моего двухбашенного кулера; «стоковый» вентилятор от данного кейса и Riing 14 LED Blue, который я снял со своего старого корпуса.

Блок питания остался тем же, да и вряд ли я его поменяю в ближайшие лет 10. Это Enermax Revolution D.F. 650W. Я не эксперт по блокам питания, но его мощности предостаточно, он тихий, качественный как по сборке, так и по начинке — в нем используются качественные конденсаторы японских производителей: Nippon Chemicon и Nichicon.

реклама

Следуя тенденции, на этот раз в моем ПК совсем нет жестких дисков — внутри системного блока, во всяком случае. В качестве накопителей мною используются два SSD от Samsung: 850 на 120GB (под Windows) и 860 EVO на 500GB (под игры). Свои жесткие диски я приберег для сборки компактной «комодной» системы под фильмографию и YouTube. Но о сборке и монтаже медиастанции непосредственно в комод мы поговорим когда-нибудь в другой раз, когда я поднакоплю свободных финансовых средств для реализации данного проекта.

Напоследок я приберег кое-что интересное: моя новая б/у видеокарта, купленная когда-то в Японии!

Я в данный момент имею достаточно нераспространенную и очень зря позабытую nVidia GeForce GTX 1070ti в исполнении Zotac. Продав свой до невозможности слабый GPU в лице GTX 1060 на 6 Gb по очень выгодной (для меня) цене, мною был приобретен, практически, аналог GTX 1080, который совсем чуть-чуть отстает от предтопа 10 линейки видеокарт. Данная видеокарта мне обошлась не очень дорого, учитывая ее происхождение и среднерыночную стоимость таких «видюх». Сразу после покупки я ее разобрал, осмотрел — визуально никаких проблем не обнаружил, единственное, печатная плата была несколько испачкана силиконом, вытекшим из термопрокладок. В остальном же — это была девственная видеокарта, в которую до меня никто не лазил, что я определил по присохшей термопасте и отсутствию каких-либо следов отвертки на винтах.

В комплекте с картой шли два небольших вентилятора, которые устанавливаются на бекплейт видеоадаптера, обдувая печатную плату с обратной стороны — что-то из разряда маркетинга; а также постер, переходники, наклейка, макулатура и все, что можно найти в оригинальном и полном комплекте.

Коробка от карты действительно усеяна японскими иероглифами. Не знаю, быть может, данная видеокарта была бы интересна каким-то коллекционерам, но я ее взял чисто под игры — как промежуточное звено до покупки 3060, либо же 2060S с рук.

Кому интересно, мое рабочее место в данный момент выглядит следующим образом:

Самый обычный стол шириной в 140 сантиметров и видавшее виды бюджетное кресло, которое меня, в принципе, устраивает. Далее у меня по плану идет замена моего старенького, но полностью устраивающего меня монитора BenQ GW2460 на модель с диагональю в 27-32 дюйма и разрешением 1440p. Но, так как моя текущая видеокарта не очень подходит для игр в «2K» при максимальных настройках графики — это все очень далекие перспективы, которые, не факт, что я смогу реализовать в ближайшем будущем. Ну и неплохо было бы иметь второй небольшой монитор, возможно, перевернутый в вертикальное положение — чисто для работы, так как сидел я за двумя мониторами одно время — крайне удобно.

Итак, так как мы уже достаточно поговорили про мой текущий конфиг, давайте перейдем непосредственно к тестированию имеющийся у меня системы.

Чисто для себя, не для «показухи», память я разогнал до частоты в 3600MHz CL16:

«Плавающая» латентность в 45-47 наносекунд меня более чем устраивает. Я не стал мучить память высокими вольтажами, для прохождения всех тестов без ошибок выставил вольтаж в 1,42 вольта. Быть может, когда-нибудь я данный разгон «допилю напильником», но оно работает — мне этого предостаточно.

В бенчмарке CPU-Z процессор выбивает 490.2 балла по однопоточной производительности и 3661.2 балла во многопоточной производительности.

Мой i7-2700K в том же тесте выбивал 497.5 баллов по однопоточной производительности и 2437.5 баллов во многопотоке. Естественно, при условии разгона до 5 GHz.

Ryzen 7 2700, находясь в разгоне до 3.9 ГГц по всем ядрам выбил 444.9 баллов в однопотоке и 4885.7 баллов во многопоточной производительности.

В общем, для процессора с частотой в 4 Ггц по всем ядрам (в играх) и 4.2 Ггц при загруженности единственного ядра, я считаю, что результат просто отличный. Наконец-то самый младший из новых процессоров i5 практически догнал максимально разогнанный флагманский процессор 2011 года, если сравнивать однопоточную производительность экземпляров в синтетике, которая к играм никакого отношения не имеет.

Также i5-10400F себя отлично показал в целом ряде тестов Aida64:

CPU Queen
CPU PhotoWorxx
CPU ZLib

Далее предлагаю провести тестирование в популярном бенчмарке 3DMARK Fire Strike:

Моя текущая конфигурация выбивает в данном тестировании 17126 баллов.

Если вам интересны температурные показатели системы в закрытом корпусе с имеющийся системой вентиляции, то предлагаю «прогнать» тест стабильности системы в Aida64.

Тестирование проводилось при комнатной температуре в 28 градусов. Тест задействовал всю систему полностью и проводился в течение получаса.

Процессор прогрелся до 73 градусов, а термодатчик на VRM материнской платы зафиксировал максимальную температуру в 65 градусов (сами радиаторы на VRM должны быть где-то на 10 градусов холоднее).

В завершении тестирования мы пройдемся по нашим классическим игровым бенчмаркам и начнем с The Witcher: Enhanced Edition.

Давайте вспомним, сколько FPS выдавала система на Ryzen после всех оптимизаций:

А теперь взглянем, на что способна система на Intel в том же тестовом отрезке:

Обращаем внимание на график времени кадра, чтобы уловить статтеры. «Тормоза» присутствуют исключительно на видеоряде — я с этим ничего поделать не могу. Но заметьте: любой идентичный стоп-кадр и видна разница в 10 FPS, а то и больше, при этом на Intel процессор тестируется с включенными лимитами.

Следующее тестирование будет проводиться в самой требовательной однопоточной игре, которая у меня, в принципе, есть.

Итак, бенчмарк S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Проходим бенчмарк на максимальных настройках графики, в максимальном рендере, без сглаживания и без DirectX 10.1. В «зачетном» разрешении: 800×600.

Показателем однопоточной производительности будет служить минимальный из минимальных FPS во всех сценах.

Вспомним результаты i7-2700K на частоте в 4.7 GHz:

Ryzen 7 2700 в разгоне до 3.9 ГГц выдавал следующий FPS:

Core i5-10400F со старой видеокартой GTX 1060 и памятью в XMP 3000 MHz продемонстрировал следующие результаты:

Core i5-10400F с видеокартой GTX 1070 Ti и и памятью 3600 MHz CL16 выступил таким образом:

Для упрощения восприятия результатов, предлагаю рассмотреть итоговую таблицу:

Как мы можем заметить, современный младший процессор i5 обогнал старый и топовый процессор i7 в серьезном разгоне по производительности на ядро в реальных играх.

Стоит отметить, что прибавка в 3 кадра, скорее всего, была получена в результате разгона оперативной памяти, а не в следствие замены видеокарты на более мощную, так как тестирование проходило в разрешении 800×600, в котором моя прежняя GTX 1060 не была загружена полностью.

Заключение

Как я считаю, i5-10400F является отличной бюджетной заменой старому i7-2700K даже в самом серьезном и экстремальном разгоне, обходя последний как во многопоточной производительности, так и в однопоточной, если рассматривать реальные игры. При этом имея более низкую тактовую частоту.

Доволен ли я своей текущей конфигурацией? Безусловно.

Стоит ли вам рассматривать i5 10400F как основу бюджетной игровой станции? Конечно же да, на мой взгляд.

Стоило ли менять AMD на Intel? В моем случае — да. И нет, я не фанат компании Intel, я просто разочаровался в игровой производительности процессоров AMD.

Решает ли разгон памяти на Intel 10 поколения? Да, но насколько современным процессорам Intel нужна быстрая оперативная память, попробуем разобраться в одной из следующих статей.

https://club.dns-shop.ru/blog/t-100-protsessoryi/45205-kak-ustanovit-ili-zamenit-protsessor-v-komputere/
https://overclockers.ru/blog/e1nher1/show/40752/pereshel-s-intel-na-amd-i-vernulsya-obratno-i5-10400f-kak-dostojnaya-zamena-postarevshemu-i7-2700k-pochemu-ya-pomenyal-8-krasnyh-yader-na-6-sinih

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts